Многие овощеводы сеют семена раньше, предпочитают высаживать в грунт более взрослую рассаду, но такая рассада растет в комнате в темное время года и требует дополнительной подсветки, часто вытягивается, иногда заваливается, у нее могут не завязаться бутоны на первой кисти, ее трудно перевозить, она хуже переносит пересадку, позднее зацветает и не даст раннего урожая.
Предпосевная обработка семян. Самый ответственный момент — это выращивание рассады. Начинается она с подготовки семян к посеву, в частности с их сортировки. Перед посевом удаляют пустые, мелкие и уродливые семена. Если вам надо отсортировать большое количество семян, это делают в солевом растворе, для чего 30-40 г поваренной соли растворяют в 1 л воды, опускают туда семена и перемешивают. Семена, всплывшие на поверхность, удаляют, а опустившиеся полновесные семена после промывки в проточной воде высевают.
Старые семена для повышения всхожести прогревают при температуре 50-55 °С в течение 5 мин. Не советую прогревать семена на батарее или печке: от этого они высыхают и теряют всхожесть.
Дезинфекция семян (обеззараживание) предотвращает возникновение многих болезней. Семена погружают на 25— 30 мин. в 1%-й темно-фиолетовый раствор марганцовки (1 г кристаллов на стакан воды), тщательно промывают. После этого семена становятся коричнево-черными.
Семена, приобретенные у известных семеноводческих отечественных и зарубежных фирм, обычно уже прошли сортировку и дезинфекцию.
Для ускорения прорастания семена лучше прорастить во влажной ткани в течение нескольких дней, пока не проклюнется корешок (следите за влажностью).
Перед посевом семена можно обработать одним из регуляторов роста: «Эпином-Экстра» (4 капли на 250 мл воды),
10%-м раствором «Гуми» (10 капель на 1 л воды) и др. Семена выдерживают в течение 6 ч при температуре 18 °С (объем раствора должен быть в два раза большим, чем количество семян). Такая обработка не только вызывает бурное пробуждение к жизни зародыша семян, но и является дезинфицирующим средством против возбудителей болезней. Используют только свежеприготовленные растворы.
Если названных препаратов нет в наличии, можно использовать просеянную древесную золу (1—2 ст. л. настаивают сутки в 1 л воды при температуре 24-25 °С, перемешивают несколько раз, сливают раствор с осадка и в нем держат семена 5—6 ч и, не промывая семена, высевают). Вместо золы можно использовать '/2 таблетки микроудобрений на 1 л воды.
Подготовка грунта для рассады. Грунт для рассады можно приготовить самим: в равных частях берут перегной, торф и огородную (а лучше дерновую) землю. Для суглинистой почвы добавляют '/3 часть опилок коричневого цвета или песок. После грунт пропаривают (см. раздел «Огурцы») и вносят удобрение из расчета на ведро смеси: 1 стакан золы (или 1 ст. л. доломитовой муки), 1—2 ст. л. комплексного минерального удобрения «Растворин», «Кемира универсал», нитрофоски (или вместо него 1 сТ. л. суперфосфата и по 1 ч. л. мочевины и сульфата калия). Можно воспользоваться готовым грунтом «Для томатов», «Пасленовые» или «Универсальный».
Выращивание рассады
Посев семян. Семена сеют в ящики или стаканы высотой 8—10 см и диаметром 7—10 (до 12) см. Удобно пользоваться многоразовыми пластмассовыми стаканами со съемным дном. Деревянные ящики перед посевом дезинфицируют хлорной известью (20 г/л) или медным купоросом (10 г/л), температура раствора 35 °С. Наполнив емкости грунтом, его поливают отстоянной водопроводной водой или светло-розовым раствором марганцовки. В ящиках размечают борозды глубиной 1,5 см через 5-7 см, в которые раскладывают семена с интервалом 3 см. В каждый стакан сеют по 2—3 семени на расстоянии 3 см друг от друга (в дальнейшем более слабые ростки срезают, оставив один). Присыпают влажным просеянным грунтом, прижимают почву, но не поливают. Если земля слишком сухая, ее сбрызгивают водой.
Емкость прикрывают пленкой и ставят в темное, теплое место, где поддерживается температура 24—26 °С (на холодильник, на скамейку возле батареи и т.д.). Всходы появляются через 4—6 дней, и пленку снимают. При мелком посеве или недостаточном уплотнении почвы семядольные листочки могут вынести на поверхность шкурку от семени. Чтобы ее снять (а иначе росток погибнет), надо капнуть на нее воду или положить мокрую ватку, тогда шкурка разбухает и легко снимается.
рассада нуждается в дополнительном освещении, иначе от недостатка света не заложатся бутоны на первой кисти.
Температуру после появления всходов обязательно снижают на 4—7 дней до 15—16 °С, иначе рассада начнет вытягиваться, а корни останутся слабыми.
Первый настоящий (зубчатый) листочек появляется через 12—14 дней. 30-дневная рассада имеет 3—4 листочка. Слабые растения, а также с поврежденными семядольными листочками выбраковывают.
Полив. Первое время рассаду лучше не поливать, а затем полив производят обильно раз в неделю, в солнечную погоду — чаще, и обязательно утром, в пасмурную погоду не поливают совсем. Температура воды 22-24 °С. Когда рассада окрепнет, ее можно поливать слабо-розовой марганцовкой, чередуя полив с зольным раствором. Не заливайте посадки, иначе появится черная ножка. Можно почву вокруг ростков посыпать прокаленным и остуженным песком или опудрить золой.
Пикировка (пересадка) проводится через 15—20 дней после всходов. Я пересаживаю рассаду из маленьких стаканов в большие емкости (8 х 8, 10 х 10 см) с 2—3 настоящими листочками, отбраковывая слабые экземпляры. При пересадке заглубляю рассаду до уровня семядольных листочков, так как томаты легко формируют придаточные корни. Не рекомендую прищипывать кончик корешка, а также передерживать рассаду. Затем поливаю рассаду слабым раствором марганцовки и оставляю в более темной части комнаты.
Если в вашей местности встречаются вирусные заболевания, опрыскивайте рассаду каждую неделю обезжиренным молоком ('/2 ст. л. молока без сливок на 1 л воды), увлажняя листья.
По мере роста томатов обязательно расставляйте стаканы пошире, чтобы рассада не вытягивалась и хорошо освещалась. Для этой цели позади стаканов с рассадой можно укрепить алюминиевую фольгу, которая будет отражать лучи солнца.
Подкормка рассады необходима. Ее надо совмещать с поливом. Желательно провести 2 подкормки, но если рассада развивается хорошо, достаточно и одной. Первая подкормка проводится через 8-12 дней после пикировки. Лучше использовать сухой птичий помет. Его разводят в горячей воде 1:15, два часа он набухает (не сбраживайте его, чтобы не было запаха). Примешивают и коровяк (1:8; 1:10), добавив вытяжку суперфосфата (1 ч. л. на 5 л воды) и минеральные комплексные удобрения (1ч. л. на 5 л воды).
Вторую подкормку проводят комплексными минеральными удобрениями, или калимагнезией, или вытяжкой суперфосфата (1ч. л. на 5 л воды). Можно полить почву зольным настоем (2/3 стакана просеянной золы настаивают сутки в горячей воде, сливают с осадка и доливают до 5 л водой). Зола, а также сульфат калия (1 ч. л. на 5 л воды) способствуют повышению устойчивости томатов к похолоданию и значительно ускоряют плодоношение.
Если рассада бледно-зеленая, с тонким стеблем, проведите внекорневую подкормку по листьям мочевиной (1 ч. л. на 5 л воды) и снизьте на 5—6 дней температуру до 12-13 °С. Растения позеленеют и даже приобретут слегка фиолетовый оттенок. Если рассада «жиреет», быстро растет, опрысните ее по листьям вытяжкой суперфосфата или зольным настоем.
Рассаду можно полить регуляторами роста — гуматом натрия или «Гуми», «Идеалом» (дозировка на этикетке). Это делается через 2 дня после пикировки и через 2 недели после первой подкормки.
Если рассада «вымахала» до 80—100 см, срежьте у нее верхушку длиной 25 см, удалите 1-2 нижних листочка и поставьте в банку с водой, прикрепив этикетку. Когда появятся корни, ее можно высадить в стаканы с грунтом или сразу на постоянное место.
Закаливание рассады очень важно, особенно если томаты будут выращиваться в грунте под пленкой. При температуре выше 10 °С ее выносят на балкон, веранду, на улицу или открывают окно. Начинайте с 1—3 ч, увеличивая время до 8—12 ч. На ночь ее вносят в дом. Я закаливаю рассаду, привозя ее на садовый участок, помещаю в теплицу. В случае заморозков покрываю ее нетканым материалом.
Если на рассаде образовались бутоны и цветки на первой кисти, я рекомендую за 4—5 дней до высадки на постоянное место опрыснуть растения борной кислотой, разводя 1 ч. л. на 1 л горячей воды. За 2-3 дня до высадки срежьте 2—3 нижних листочка. А за 7—10 дней сократите полив и проведите профилактическую обработку против фитофтороза (см. раздел «Защита от болезней»). Нормальная рассада должна быть высотой 30-35 см с 6-8 (до 9~11) листочками и сформированными первыми соцветиями. Рассада выращивается в теплице более приземистая — высотой 20-25 см.
Выращивание томатов в теплице
Остекленную теплицу дезинфицируют осенью, а весной тщательно промывают стекла изнутри и снаружи. Пленочную теплицу за 2 недели до высадки рассады покрывают новой пленкой, чтобы почва быстрее прогрелась. Съемную теплицу переносят на новое место. Если в остекленной теплице почва не менялась, а крыша не снималась, советую осенью или весной дважды хорошо пролить почву водой, чтобы снизить концентрацию оставшихся удобрений.
Затем почву дезинфицируют медным купоросом (1 ст. л. на 5 л воды, разводят его в горячей воде), после чего вносят удобрения.
Удобрение почвы весной проводят за 5—10 дней до высадки рассады. Вначале измерьте площадь грядки, рассчитайте нужное количество удобрений, затем равномерно рассыпьте их по поверхности. На 1 м2 берут '/2—1 ведро навозного перегноя или компоста (полностью разложившегося). Свежий навоз не вносят. Желательно добавить '/2 ведра выветренного черного торфа для удержания влаги в почве. Добавляют 1 стакан просеянной печной золы (из кострища — в 1,5—2 раза больше), по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия или калимагнезии и 1 ч. л. мочевины. Вместо отдельных минеральных удобрений можно внести 1,5 ст. л. комплексного удобрения («Растворина», «Кемира универсала», нитрофоски). После этого перекапывают или хорошо рыхлят почву. Грядки немного поливают и накрывают чистой пленкой для ускорения растворения удобрений.
Сроки высадки рассады. Обычно в средней полосе России рассаду в теплицу высаживают с 1 по 10 мая, а при наличии второго покрытия пленкой или калориферного обогрева — можно и раньше (после 25 апреля). На суглинистых, плохо прогреваемых почвах посадку производят не раньше 15 мая. Предусмотрите защиту растений от заморозков. При высадке температура почвы на глубине 10 см должна быть 14-16 °С.
Чтобы теплица до момента высадки рассады не пустовала, садоводы обычно вдоль стен и по краю грядок выращивают раннюю зелень: кресс-салат, пекинскую капусту, салат листовой, редис и др. Я высаживаю вдоль грядок укроп и рассаду базилика, реже — листовую петрушку, которые не привлекают тлю, как зеленные культуры, а отпугивают ее, а в начале и в конце высеваю цветущие бархатцы (тагетес) с той же целью.
Если приходится выращивать в одной теплице и томаты, и огурцы, надо теплицу перегородить по центру пленкой. В этом случае в теплице должно быть две двери, так как пленку поднимать трудно, да и влажность и температура при этом изменяются (для огурцов и томатов необходим разный микроклимат).
Высадка рассады. Обычно в теплице бывает две грядки. Не забудьте повесить 2 термометра: в верхней части и ближе к земле. Высокорослые томаты я рекомендую выращивать на грядке в одну строчку, через 40-45 см. Среднерослые — в две строчки, лучше — в шахматном порядке через 30-35 см.
Перед высадкой или сразу после высадки рассаду профилактически опрыскивают от фитофтороза и бурой пятнистости 1%-м раствором медного купороса или хлорокисью меди (40 г на 10 л воды).
Размечают лунки. Я в каждую лунку кладу горсть перегноя (или биогумуса), '/, горсть печной золы и 1 ч.л. суперфосфата (лучше его истолочь), перемешиваю с землей и обильно поливаю лунки водой (температура 20—25 °С) или светло--розовой марганцовкой и рассаду сажаю прямо в получившуюся грязь. Обычную рассаду сажаю вертикально, а переросшую — наклонно, засыпая часть стебля, где листья удалены, слоем земли в 5—7 см, не более. Верхушка в 20-25 см через несколько дней поднимется. Почву уплотняю и не поливаю, чтобы не образовалась поверхностная корка. Желательно почву замульчировать перегноем, торфом или черным нетканым материалом (положив его полосы с той и другой стороны строчки рассады). От возможных заморозков рассаду прикрывают пленкой на дугах или нетканым материалом. Через 3—5 дней растения подвязывают.
Подвязка томатов. Обычно томаты в теплице выращивают шпалерной культурой. Над каждой грядкой, даже если растения высажены в одну строчку, натягивают под крышей 2 проволоки. Шпагат завязывают под нижним листом свободной петлей, а второй конец крепят к проволоке, перекинув его дважды и завязав скользящей петлей (как галстук) или простым «бантиком» и оставив запас в 10— 15 см. Одно растение при однострочном выращивании подвязывают к левой проволоке, а следующее — к правой. Таким образом, расстояние между стеблями увеличивается вдвое, так их будет легче формировать, плоды будут хорошо освещаться солнцем, не станет повышаться влажность, и все это скажется на величине урожая. Каждую неделю растения подкручивают вокруг шпагата, окручивая их через 1—2 междоузлия.
Формирование томатов. Для ускорения созревания плодов, увеличения их размера растения обязательно формируют: удаляют отрастающие в пазухах листьев боковые побеги-пасынки, прищипывают точку роста, а также удаляют часть листьев. Овощеводы-любители не всегда правильно формируют томаты с учетом особенностей сорта или гибрида и тем самым теряют урожай. Высокорослые и среднерослые растения формируются по-разному.
Высокорослые томаты выращивают только в теплице. Они имеют высоту стебля 1,5-3 м, сильно ветвятся. На главном стебле образуется 8-9 и более кистей. Это самые урожайные томаты. Их выращивают только в один стебель, т.е. раз в 7-10 дней систематически в течение всего сезона удаляют все пасынки, не допуская их отрастания более 5 см. Пасынки не срезают, а просто оттягивают вниз, и они легко обламываются. Делать это лучше утром, пока пасынки не подвяли (за сутки до пасынкования растения не поливают и не подкармливают). Опаздывать с пасынкованием нельзя, так как при удалении переросших пасынков на растениях образуются большие раны, которые долго не затягиваются, и растения болеют. Пасынкуют их все лето.
Среднерослые растения (а это большинство сортов и гибридов) имеют высоту стебля от 0,6 до 1,3 м. Их выращивают в теплице и грунте под высокими дугами. На главном стебле образуется 5~6 соцветий, а затем рост стебля останавливается. Такие сорта и гибриды выращивают в два, реже — в три стебля. На каждом дополнительном стебле образуются плоды, и урожай с куста значительно увеличивается (до 2-4 кг дополнительно). Для получения второго и третьего стебля под первой цветочной кистью оставляют один или два пасынка. Они отрастают и образуют стебли, которые отдельно привязывают шпагатом к проволоке. Все остальные пасынки удаляют обязательно, чтобы растения не загущались.
Увеличение роста среднерослых томатов. Например, гибрид Ярославна имеет высоту 1,1 м, Кострома — 1,4 м, а можно увеличить высоту стебля до 2 м и выше. Томаты для такого формирования выращивают в один стебель, удаляя все пасынки. А когда побег прекратит свой рост (после 5—6-го соцветия), один верхний боковой пасынок оставляют. Он начнет расти, на нем дополнительно образуется еще 3—4 кисти.
Низкорослые томаты в теплице выращивают редко. Они имеют высоту стебля 30—50 см. У них образуется 2-3 кисти, а затем рост приостанавливается. Их не пасынкуют. Учитывая, что низкорослые томаты скороспелые, можно посадить их в теплице для получения раннего урожая. При желании также можно увеличить их рост за счет отрастания верхнего бокового пасынка.
Удаление нижних листьев. Для ускорения созревания плодов, улучшения воздухообмена, а также для уменьшения испарения постепенно начинают удалять нижние листья. Сначала это делают под первой кистью, по мере созревания плодов срезают листья и под второй, а у высокорослых растений — и под третьей кистью (но не более). Нижние листья уже отработали, они не нужны растению и лишь затеняют его. За один раз можно удалить 2 или 3 листа. Одновременное удаление большого числа листьев может привести к растрескиванию плодов из-за резкого уменьшения испарения влаги. Листья под каждой кистью начинают удалять тогда, когда плоды на этой кисти розовеют.
Подвязка соцветий. Если кисти большие, а плоды крупные и их много, плодоножка под тяжестью урожая может надломиться, и тогда рост плодов приостанавливается. Такие кисти надо заранее подвязывать шпагатом.
Выщипывание части цветков. Для получения более крупных плодов можно последние цветы и бутоны в соцветии удалить. Хотя плодов в кисти получится меньше, но они будут крупные. Не следует оставлять первые махровые цветки у крупноплодных сортов, так как из них потом вырастает хотя и крупный, но уродливый ребристый плод.
Прищипку верхушки растений проводят, когда стебель дорастает до шпалерной проволоки, оставляя после верхней кисти 2—3 листа для ее питания. Это позволит в середине августа завязавшимся плодам быстрее созреть. Удаляют также все оставшиеся к этому моменту цветки, так как они все равно не успеют завязать плодов.
Улучшение опыления и плодообразования. Томаты — самоплодная культура, цветок сам себя опыляет. Недостаток света и низкая температура, которые нередки в начале роста, затрудняют оплодотворение. Высокая освещенность в момент цветения способствует ускорению прорастания пыльцы (оптимальная температура 22—25 °С). Из-за низкой освещенности и высокой влажности воздуха цветки опадают, и плоды не завязываются.
Чтобы пыльца легче высыпалась из пыльников, воздух в теплице утром слегка подсушивают путем проветривания. Для улучшения опыления цветков в 9~ 11 ч (в 10—12 ч) растения встряхивают или палкой постукивают по шпалере. В крупных и средних фермерских хозяйствах для улучшения опыления в теплице ставят калориферные вентиляторы.
Встряхивание растения в солнечную теплую погоду производят один раз, при низкой температуре — 2—3 раза. Не следует в солнечную погоду сильно и длительно встряхивать растения, это приводит к быстрому осыпанию пыльцы и, следовательно, к ухудшению оплодотворения. Увлажнение воздуха после встряхивания обязательно. Для этого в теплице поливают дорожки. Когда завязи образуются на 4-й кисти, можно встряхивание прекратить, так как наступают более благоприятные условия для роста
плодов.
Полив. Томаты требуют редкого и обильного полива, в первой половине дня (10—11 ч). Весной во время роста поливают примерно раз в 10 дней. Летом полив производят чаще — раз в 5—7 дней, из расчета 1 ведро воды на 3 растения. Если вода в почву проникает плохо из-за сильного уплотнения, сделайте вилами в земле несколько вертикальных проколов.
После полива теплицу открывают с двух сторон для проветривания, а влажную почву, если она не просохла, мульчируют. Важно, чтобы к ночи воздух в теплице был сухим, так как томаты не выносят конденсата. Если почва не мульчируется, через 5—12 ч после полива (в зависимости от погоды) землю надо обязательно прорыхлить. Если этого не сделать, на почве (особенно суглинистой) образуется корка, а вслед за этим — глубокие трещины, через которые вся влага, что была внесена в землю, начнет быстро испаряться. Взрыхленная сухая почва меньше испаряет влаги. Недаром рыхление называют сухим поливом.
Растения поливают под корень, их нельзя опрыскивать водой. Вода для полива должна быть прохладной — 18—22 °С, Весной, если вода для полива слишком холодная, ее приходится подогревать на костре, в баке кипятильником или на плите. Если в теплице стоит бочка с водой, ее надо держать обязательно закрытой крышкой или завязывать пленкой, чтобы не создавать повышенной влажности, иначе томаты могут заболеть грибковыми болезнями. Избыток влаги в почве также вреден для томатов — корни «задыхаются» от отсутствия воздуха. За 30 дней до окончания сбора урожая полив сокращают, а за 20 дней совсем прекращают, чтобы плоды быстрее созревали.
Подкормка. Для получения высокого урожая в теплице растения регулярно подкармливают. Применяют корневую органическую и минеральную подкормку сразу после полива, расходуя по 1-2 л воды на каждое растение. Эти удобрения следует чередовать, а еще лучше минеральные подкормки вводить в органические растворы. Корневая минеральная подкормка быстро попадает в растение. Органические удобрения нужны не только растению, но и земле. Микроорганизмы в почве переводят их в удобные для растения питательные вещества. Кроме этого, создается гумус, улучшается плодородие почвы. Минеральные удобрения используют в жидком виде, растворяя их в воде. За сезон обычно делают 4—6 подкормок с интервалом 15—20 дней (в теплице подкормки проводят чаще, чем в грунте). Первую подкормку проводят через 2-3 недели после высадки рассады, когда она укоренится и растения начнут цвести. В этой подкормке применяются минеральные удобрения без азота, чтобы не вызвать бурного роста побегов и чтобы листья не закручивались вверх, а начало плодоношения не отодвигалось.
Первую подкормку я обычно провожу калимагнезией (1 ч. л. на 10 л воды) или сульфатом калия (1 ч. л. на 10 л воды) совместно с суперфосфатом (1 ст. л. на 10 л воды). Удобрение в ложке беру без верха. Учитывая, что суперфосфат недостаточно растворяется в воде, лучше приготовить из него водную вытяжку. Для этого за сутки до подкормки я закладываю удобрение в 1 л горячей воды, раствор перемешиваю несколько раз, затем сливаю верхний слой, которым проводят подкормку, а осадок выбрасываю. Полив и подкормки проводят утром, чтобы влажность воздуха к вечеру успела снизиться.
Вторую подкормку проводят, когда на второй кисти образуются завязи диаметром 1,5-2 см. В подкормке используют комплексные удобрения (1—2 ст. л. на 10 л воды), в составе которых есть и азот («Растворин», «Кемира универсал», нитрофоска; нитроаммофоску лучше не использовать, так как в ней присутствует хлористый калий). При этой подкормке можно применять и органику: разведенный коровяк (1:10), птичий помет (1:20) и сброженную траву. Такой же состав подкормки используют и при завязывании третьей и, если необходимо, четвертой кисти.
Если теплица затенена, или стоит продолжительная пасмурная погода, то корни плохо всасывают питательные вещества, стебель становится тонким. Как только установится солнечная погода, подкормите растения калием и азотом. При сухости воздуха в теплице и недостатке влаги в почве также необходимо усилить калийное и азотное питание. А при повышенной влажности воздуха и почвы в подкормке используют кальциевую селитру и сульфат магния (сернокислый магний).
Если листья на растениях приобретают фиолетовый оттенок — им не хватает фосфора, увеличьте дозу суперфосфата. При закручивании листьев — не хватает калия, а суперфосфат из подкормки исключают.
Эффективны и внекорневые подкормки — опрыскивание всего растения. Это — дополнение, но не замена обычной подкормки. Сначала удобрение растворяют в небольшом количестве теплой (горячей) воды. При слабом росте томатов, когда лист светлый, а стебель тонкий, проводят опрыскивание растения мочевиной ('/2 ч. л. на 5 л воды), при плохом поливе поможет внекорневая подкормка суперфосфатом (1 ч. л. на 5 л воды, вытяжка). В фазе бутонизации и цветения, если наблюдается осыпание цветков, что бывает при температуре выше 30-35 °С или при высокой влажности воздуха, когда опыления цветков не происходит, проводят внекорневые подкормки борной кислотой. Растворы, особенно суперфосфата, перед подкормкой фильтруют. Внекорневые подкормки проводят в пасмурную погоду или вечером (можно совмещать их с обработкой растений против болезней и вредителей). Вечером нанесенный на листья питательный раствор высыхает медленно, а утренняя роса способствует лучшему его поглощению.
Температурный режим и влажность. Томатам в теплице требуется высокая (но не выше 26 °С) температура, низкая влажность и свежий воздух. Поэтому в теплице должны быть форточки, по две с каждой стороны, и на крыше фрамуги. В жаркие солнечные дни все форточки и фрамуги должны быть открыты, а в холодные, особенно в дождливые — закрыты. Следите, чтобы изнутри на стенках, особенно в пленочной теплице, не скапливался конденсат; если пленка или стекла мокрые, по ним стекает вода, — немедленно открывайте форточки, а если надо, то и двери с двух сторон. Томаты, в отличие от огурцов, перца и баклажанов, не боятся сквозняков.
Днем в солнечную погоду поддерживают температуру на уровне 24-26 °С, в пасмурную — 18-20 °С, ночью — 15-16 °С. Слишком высокая температура (выше 30-32 °С) действует на растения угнетающе: нарушается сокодвижение, образование хлорофилла, углеводный обмен. При такой жаре цветки не опыляются и опадают.
Одна из опасностей, подстерегающих томаты при выращивании в пленочной теплице, — резкие колебания температуры и влажности воздуха. Из-за этого ухудшается формирование плодов, повышается вероятность грибковых заболеваний. Вот почему теплицу надо тщательно проветривать. Для предотвращения резкого понижения температуры ночью почву в теплице оставляют в рыхлом состоянии. Мульчирование нетканым материалом также улучшает температурный режим почвы и воздуха.
Нарушения режима выращивания томатов, и как их предотвратить (советы доктора с.-х. наук С.Ф. Гавриша).
· При чрезмерном накоплении фосфора и перегреве растений (при низкой влажности) доли листа свертываются в трубочку вдоль центральной жилки. В этом случае необходимо снизить температуру в теплице и повысить влажность воздуха путем полива почвы.
· Если листья на верхушке побега скручиваются в «бараний рог», это происходит от избытка азота в почве и высокой влажности, обильного полива и внесения не перегноя, а свежего навоза или плохо разложившегося компоста. Как выправить такие «жирующие» растения? Надо неделю не поливать их и повысить температуру в теплице, т.е. не открывать двери и форточки несколько дней.
· Если скручивание листьев на верхушке происходит только днем, а к вечеру листья расправляются, это нормальное явление — так растение реагирует на перегрев.Если же листья скручиваются и днем, и ночью, значит, растения перекормлены азотом.
· Если листья направлены вверх под прямым углом, значит, почва слишком сухая, а теплица плохо проветривается. Спасительные меры — срочный обильный полив и интенсивное проветривание теплицы.
· Если на первой кисти плоды крупные и начинают краснеть, а на второй и третьей кистях налив идет медленно, для улучшения цветения и ускорения налива плодов надо поскорее снять урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения остальных плодов на растении. Рекомендую
также снизить температуру в теплице до 16—18 °С, полить растения, а пасынки и листья не обрывать неделю.
· На плодах появляются радиальные трещины. Растрескивание плодов происходит от неравномерного полива (растения долго не поливали, а потом провели обильный полив), понижения температуры ночью и высокой влажности.
· Ребристость плодов — сортовой признак, который усиливается, если формирование соцветия происходит при низкой температуре (15-16°С). Поэтому лучше подбирать
сорта с гладкой поверхностью.
· Махровые (фасеточные) цветки встречаются у крупноплодных сортов на первой кисти. Это 2-3 цветка, сросшихся в один. Из таких цветков вырастают уродливые, ребристые, хотя и крупные, плоды. И чтобы этот «уродец» не оттягивал питательные элементы от других цветков, его надо сразу удалить.
· Иногда наблюдается неравномерная окраска плодов — на обычном фоне желто-зеленые пятна, и ткань в этом месте уплотненная. Это не инфекционное заболевание, а недостаток калия в почве, влияние высокой дневной температуры, перегрев части плода от попадания на него солнечных лучей. Такие растения следует подкормить удобрениями, содержащими калий, и поддерживать температуру не выше 26 °С, а также усилить проветривание теплицы.
· Солнечные ожоги плодов заметны, когда на поверхности зеленого плода появляются белесые, как бы увядшие пятна. Ожоги обычно появляются при солнечной и
жаркой погоде, при слабой облиственности растений. Чтобы избежать этого, необходимо регулировать температурный режим в теплице.
· На томатах появилось много мелких, пустых плодов без семян. Это происходит при недостаточном опылении цветков вследствие высоких (30 °С) и низких (15 °С) температур, высокой влажности воздуха или слабом освещении. Надо поддерживать правильный режим в теплице, встряхивать соцветия.
· В теплице плохой урожай, с каждым годом он падает. У растений слишком длинные междоузлия, рыхлая цветочная кисть с небольшим количеством цветков. Чаще всего это происходит от недостатка освещенности, когда поблизости растут деревья и кустарники, а томаты — светолюбивые растения. Освещенность в остекленной теплице лучше, чем в пленочной.
Сбор плодов проводят два раза в неделю (через 3-5 дней). Урожай в теплице всегда выше, чем в грунте. В необогреваемой пленочной теплице я получаю от 5—6 до 10—12 кг с 1 м2, плоды крупные и созревают на две недели раньше, чем в грунте. Собирать плоды лучше утром, когда они упругие, насыщенные влагой и еще прохладные. В летние жаркие дни томаты приходится собирать через день или ежедневно. Снимают их без плодоножки. Для консервирования плоды снимают бурыми и розовыми, после тепловой обработки они вкуснее, чем красные. Кроме того, это способствует более быстрому созреванию оставшихся плодов. Бурые и розовые плоды после сбора хорошо дозревают до красного цвета.
Сбор урожая в пленочной теплице заканчивают не позднее конца августа — начала сентября, в остекленной теплице — позже. Однако не забывайте, что слишком поздно снятые плоды чернеют и загнивают. Томаты собирают, пока ночная температура не опустится ниже 10 °С.
Дозревание и хранение плодов. В средней полосе России не все плоды томатов успевают полностью созреть до конца сезона. Но они способны хорошо дозревать при хранении. Для быстрого дозревания необходимы: температура 23—25 °С, довольно сухое помещение и хорошая вентиляция. Зеленые плоды через 6-8 дней полностью созревают. Для этого их укладывают в ящики в 2—3 ряда плодоножками вверх, и в каждый ящик добавляют несколько красных плодов. Выделяющийся этилен ускоряет процесс созревания. Регулярно выбирайте покрасневшие плоды (через 2-3 дня).
В светлом месте дозревающие томаты приобретают более интенсивную окраску, чем в темноте. При температуре выше 38 °С дозревание идет быстрее, но плоды имеют кислый вкус и неравномерную окраску. А в очень теплом и сухом помещении плоды становятся сморщенными, с дряблой мякотью. В то время как в сырых и холодных помещениях дозревание идет медленно, проявляются болезни и увеличивается процент испортившихся плодов.
Томаты, собранные бурыми, молочными и зелеными, после дозревания по вкусу несколько уступают зрелым, зато мы получаем значительную прибавку к урожаю.
Для плодов разной степени зрелости нужна различная температура. Зрелые плоды лучше хранить в таре небольшого размера, размещая их в один слой. Лучшая температура для хранения розовых плодов 1—2 °С, бурых от 4 до 6 °С, а молочных и зеленых от 10 до 12 °С.
Для хранения в свежем виде наиболее пригодны плоды томатов позднеспелых сортов, достигших характерной для сорта величины и формы.
При температуре 4—6 °С плоды хранятся 15—30 дней, в зависимости от сорта. При более низкой температуре время хранения легко можно продлить до 40-50 дней, хотя качество плодов резко снижается: они становятся водянистыми и безвкусными. Зеленые плоды при температуре 8— 12 °С могут лежать 50—60 дней. Если же температуру снизить до 4-6 °С, то зеленые плоды не покраснеют.
И еще несколько советов. Плоды хранятся лучше, если каждый в отдельности завернуть в мягкую бумагу. Можно томаты прослаивать сеном, опилками или верховым торфом.
В последнее время селекционеры вывели сорта и гибриды, долго хранящиеся — до 2—3 мес. и более.
Защита от болезней
Томаты повреждаются многими болезнями, а также вредителями. Если не защищать растения, то можно остаться без урожая. Наиболее благоприятные условия для развития заболеваний — это защищенный грунт (тоннели под пленкой и пленочные теплицы). Томаты поражаются грибковыми, бактериальными и вирусными болезнями в разной степени, в зависимости от климатических условий, местоположения участка и соблюдения агротехники. Чаще всего они страдают от грибковых болезней. Ниже приводятся описания и средства защиты от наиболее распространенных заболеваний.
Фитофтороз, или бурая гниль плодов.
Это одна из наиболее опасных грибковых инфекций томатов (также ею болеют баклажаны и в меньшей степени перец). Распространено заболевание по всей России. Болезнь начинается с картофеля, а затем переходит на томаты и другие овощи. В отдельные годы потеря урожая от фитофтороза, особенно в грунте, превышает потери от всех других болезней, иногда урожай погибает полностью.
Возбудитель болезни зимует на растительных остатках, а также в почве и на конструкциях теплицы. Споры разносятся ветром, дождем, с поливной водой, передаются через одежду. В защищенном грунте вспышки заболевания наблюдаются вследствие высокой влажности и резких колебаний температуры днем и ночью, когда на внутренней поверхности пленки образуется конденсат, а на растениях — влага.
Сначала на листьях появляются бурые пятна, лист желтеет и засыхает. Затем на зеленых плодах появляются твердые коричнево-бурые пятна, как снаружи, так и внутри плода. Заболевшие плоды не дозревают, чернеют, а затем загнивают. При уборке внешне хороших, но пораженных фитофторой плодов признаки болезни на них явно не заметны, но через несколько дней хранения плоды чернеют.
Профилактика и меры защиты. Нельзя высаживать томаты рядом с картофелем. Соблюдая севооборот, не сажать их после томатов, картофеля и даже после баклажанов и перца; а если эти культуры болели фитофторозом, повторная посадка их на том же месте возможна не ранее чем через 3-4 года. Не загущать посадки, удалять нижние листья, бороться с сорняками. Не злоупотреблять поливом, особенно в дождливую и пасмурную погоду; не смачивать листья и поливать в первой половине дня, чаще рыхлить почву, не давать частые азотные подкормки, не вносить в почву свежий навоз. Для лучшего цветения и завязывания плодов опрыскивать растения борной кислотой, хорошо проветривать теплицу, открывая двери и фрамуги с двух сторон, убирать и сжигать все растительные остатки, проводить дезинфекцию теплицы хлористой известью. Если в вашей местности встречается фитофтороз, высаживать ранние сорта, которые до начала заболевания дружно созревают, а также сажать более устойчивые сорта (относительно устойчивых к фитофторозу сортов и гибридов нет).
Профилактическая обработка
Перед высадкой рассады или сразу после посадки обработать ее 0,5%-й бордоской жидкостью, через 2 недели обработку повторить 1%-м раствором. При необходимости
обработки повторяют с интервалом в 12 дней до начала побурения плодов (собирать плоды можно через 8 дней после обработки).
Можно проводить обработку хлорокисью меди (40 г на 10 л воды). Собирать плоды разрешается через 20 дней после обработки. 3. Почву посыпают золой или поливают зольным настоем (стакан золы кипятят 10-15 мин. в 1 л воды, отцеживают и вливают в 10 л воды).
Помните, что бордоскую жидкость и хлорокись меди важно применить своевременно, пока возбудитель болезни не проник глубоко в ткани плода.
Рецепты опытных садоводов
1. Обработка томатов кефиром (1л кефира вливают в ведро воды). Первая обработка проводится через 2 недели после .высадки рассады, повторные — каждую неделю. Это позволяет предупредить появление фитофтороза. \г'2. Можно первую обработку проводить чесноком. Для этого стебли, стрелки и луковицы чеснока пропускают через мясорубку. На ведро воды расходуют 1,5-2 стакана чесночной кашицы, добавляют туда 1 г марганцовки, разведенной в горячей воде, перемешивают и без настаивания (чтобы не улетучились фитонциды) опрыскивают растения.
3. Другой чесночный рецепт: 1,5 стакана чесночной кашицы и 1,5 г марганцовки (разводят в горячей воде) на 10 л воды. Растения опрыскивают через 2 недели после высадки рассады, а затем с интервалом в 10 дней.
4. Наконец, еще один |
